在法国，早餐桌上少不了一块抹着黄油的法棍，刚出炉的面包还冒着热气，配上融化的黄油，咬一口，奶香和麦香融合在一起，唤醒了法国人一天的味蕾。

在美国，牛排煎好之后还得再切一块黄油扔进锅里，融化后覆盖到牛排上，对他们来说这才是地道的黄油吃法。

(资料图)

丹麦人就更夸张了，人均一年干掉8.5公斤黄油，法国人稍逊一点，人均一年大概是8.3公斤，美国人则是2.6公斤。

那中国人呢？这个数字是0.17公斤。换算一下，美国人1年吃的量，够中国人吃15年了。

在中国家庭的厨房里，油壶里装的是花生油、菜籽油，灶台边可能还搁着一罐自己熬的猪油，但黄油……却极其少见。

为什么黄油在中国会遭到冷遇呢？

或许你会觉得，它是不是对中国人来说太“新”了，还没普及开来呢？

事实上，早在清朝末年，黄油就跟着西方的商人和传教士一起漂洋过海来了，当时一些洋务派官员还试过用它做菜，可是也没在中国的厨房激起什么水花。

到了民国，西餐厅在中国大城市开了不少，黄油作为西餐的标配也跟着显山露水。尤其是上海，凯司令的白脱蛋糕是名媛心头好，所谓的“白脱”就是黄油的英文“butter”的音译，连张爱玲都爱这一口。但它始终是“洋人吃的东西”，跟老百姓的日常饮食没有半点交集。

但外国厂商肯定不甘心啊。新西兰的恒天然，旗下的安佳品牌为了中国市场费尽心思，在中国建应用中心，请法国MOF甜点大师来研发，跟烘焙店联手搞出脏脏包、黄油年糕这些爆款，甚至还专门搞本土化创新，往芝士片里加十三香小龙虾和青花椒口味，想用中国味道来吸引消费者——不可谓不努力，不可谓不用心。

法国的总统、丹麦的银宝也努力挤进中国超市的货架，价格也不便宜。

然而，中国一年的黄油消费量，这么多年一直在20来万吨打转，纹丝不动。

为什么黄油想要打开中国市场就这么艰难呢？这主要是有三道坎迈不过去。

第一道坎，是中餐的锅和火容不下黄油。中国菜讲究镬气，热锅猛火，油温随随便便就200度往上了。可是黄油的烟点才150度上下，一热就冒烟发黑，味道发苦。葱姜蒜还没爆香，它先糊了。让黄油去炒鱼香肉丝，你觉得能好吃吗？

所以，中式厨房的王者始终是猪油，它的烟点高，也不会抢食材的味。只是近些年来健康观念的宣传，猪油才稍稍往后退退，但也有其他植物油接上，抢占空出来的市场。

第二道坎，是中国人的嘴和胃都不适应黄油。中国是农耕文明，牛是犁地的劳力，不是产奶的机器，几千年下来就没养成喝奶吃乳制品的习惯。很多中国人体内乳糖酶活性下降，喝杯牛奶都怕跑厕所。

尽管黄油里的乳糖并不多，但中国人心理上就不接受。再加上黄油那股奶香，放进面包蛋糕是加分项，放进红烧肉、炸酱面里，简直就是灾难。

第三道坎，是黄油自己就太“娇气”。20多升牛奶才出一公斤黄油，成本本身就高，进口的200克一小块就卖二三十块。如果用来做菜，一桶5L调和油不到40块，够全家吃两个月。黄油还得冷藏，拿出来没几分钟就化了，实在不划算。

不过话说回来，黄油也没在中国真的凉透。这两年烘焙行业倒是把它带火了一把。黄油年糕在短视频平台上播放量破了4.8亿次，有品牌不到两个月卖出了2000万个，甚至有门店靠卖黄油年糕单日流水超过10万元。全国大概七万多家烘焙门店，三成以上已经上线了黄油年糕。

可烘焙圈的网红单品，寿命大多只有半年，热度一过，黄油还是那个黄油。它始终上不了中餐的灶台，只能待在烤箱和面包机里。

那么，你家有备着黄油吗？你平时有用黄油烹饪的习惯吗？评论区聊聊~

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